Как укладывать теплый пол.

Технология укладки теплого пола.

  Теплый пол является разновидностью отопления. Он может быть как основным источником тепла в квартире или доме, а может быть совмещен с другими видами отопления, например, радиаторным или печным отоплением.  Этот способ обогрева жилья имеет ряд преимуществ перед  другими видами отопления, и главное из них, это равномерное распределение тепла, создающее комфорт и уют в квартире. Из этой статьи вы узнаете, какие бывают теплые полы, и как укладывать теплый пол.

Какой бывает теплый пол.

  Давайте сначала разберемся с видами этих отопительных систем.

   По виду теплоносителя теплые полы делятся на две группы:

   •  водяной;

   •  электрический;

  Электрические теплые полы, в свою очередь, можно разделить в зависимости от вида нагревательных элементов:

   •  конвекционные — тепло передается от нагревательного элемента к полу, а затем в воздух помещения;

   •  инфракрасные — обогрев пола и помещения производится за счет инфракрасного излучения;

  Принципиальная разница между конвекционным и инфракрасным типом обогрева состоит в том, что при конвекционном обогреве, чем больше расстояние от нагревательного элемента, тем меньше температура. При применении инфракрасного теплого пола, нагревание происходит при помощи излучения, что приводит к более равномерному обогреву самого пола и помещения.

  По способу исполнения электрический теплый пол делится на три вида:

    •  с электрическим нагревательным кабелем;

    •  в виде нагревательного мата;

    •  пленочные теплые полы.

  Сначала поговорим о водяном теплом поле  как укладывать теплый пол этого типа.

Как монтировать водяной теплый пол.

   Наиболее распространенный способ укладки такого вида отопления, это монолитный бетонный пол, при котором контур труб заливается слоем бетона определенной толщины. Вся конструкция выполняется в виде «слоеного пирога».

   Первым делом нужно подготовить основание под укладку системы отопления. Очистите площадь, удалите все выступающие более чем на 0,5 — 0,8 см неровности, впадины заделайте раствором. При необходимости сделайте бетонную стяжку. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации  в системе могут возникнуть воздушные пробки, что приведет к значительному снижению теплоотдачи и работоспособности системы отопления.

   После проведения подготовительных работ с основанием, на него следует постелить гидроизоляцию (можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку), а затем по всему периметру (включая и дверные проемы и прочие выступы и впадины) укладывается  демпферная лента (при ее отсутствии можно использовать тонкий слой пенопласта). Она должна быть высотой около  200 мм (рассчитайте так, чтобы после укладки всего «пирога» системы отопления вместе со стяжкой, лента выступала не меньше чем на 2 см). Излишки ленты затем обрезаются.

   Теперь можно приступать к настилу теплоизоляционных материалов. Еще совсем недавно в качестве термоизоляции  наиболее популярным был полистирол с плотностью не менее 35 кг/ м³.  Если толстый  слой теплоизоляции  положить не представляется возможным, можно использовать покрытые алюминиевой фольгой материалы толщиной  0,5 – 1 см. В этом случае очень важно чтобы эти покрытия имели алюминиевую защитную пленку. Это хорошие материалы, но при их использовании есть свои минусы. Для прокладки контура труб, на слой термоизоляции нужно предварительно положить арматурную сетку или рельсы,  к которым трубы крепятся хомутами или клипсами. В настоящее время есть более практичный материал, облегчающий процесс монтажа.  Это профильные теплоизоляционные плиты из пенополистирола, имеющие плотность  40 кг/ м³ («Система ФорсТерм»). Они имеют пароизоляционное покрытие в виде полистирольной пленки. Эти плиты уже имеют специальные выступы для удобной прокладки водяного контура из труб различного диаметра (16 мм, 17 мм, 18 мм). На боковых поверхностях плит имеются «замки», благодаря которым можно формировать сплошную площадь с надежным «зацеплением» между элементами. Для удобства формирования сплошного «ковра», элементы имеют нанесенную на них линейку. Нижняя поверхность плит рельефная, что позволяет им «сглаживать» мелкие дефекты основания и иметь лучшие показатели звукоизоляции. Укладывать теплоизоляционные плиты рекомендуется согласно схеме, причем следует отметить, что покрывать основание ими нужно полностью, независимо от того, будут, прокладываться трубы системы теплого пола или нет. Это нужно для того, пол в комнате имел одинаковую прочность.

  После выбора труб для теплого пола, приступаем непосредственно к формированию и укладке контура системы отопления. В первую очередь нужно  установить коллекторы для подачи горячего теплоносителя и «обратки». Они, как правило, монтируются во вмонтированном в стену или пристроенном монтажном шкафу. Перед коллекторами необходимо установить запорные краны, для возможности отключения системы. Если в конструкции коллектора не предусмотрены запорные  краны на каждую трубу, при желании их можно установить самостоятельно. Тогда вы сможете отключать любой участок системы отопления в нужное время. Подсоедините трубу к коллектору подачи и, разматывая ее, укладывайте на теплоизоляционные плиты, формируя необходимый рисунок. При необходимости соединяйте трубы фитингами.

   Давайте вкратце рассмотрим, что же помещается в коллекторном шкафу и как это все работает.

   В коллекторный (монтажный) шкаф входят две основных части по обеспечению работоспособности системы отопления:

    •  блок коллекторов;

    •  насосно — смесительный узел;

  Насосно — смесительный узел предназначен для смешивания горячей воды, которая поступает в контуры системы отопления, с остывшим теплоносителем.  Циркуляционный насос  закачивает смешанную в узле воду в систему. Отдавший тепло теплоноситель по «обратке» возвращается назад.

  Для того чтобы вручную отрегулировать тепловую мощность системы, предназначен балансировочный клапан. Для отопления помещения маленькой площади его нужно открыть. Если требуется обогреть большую площадь, клапан закрывается.

Для контроля над температурой воды в системе стоит термодатчик, а регулирует степень нагрева теплоносителя, термоголовка. Она при помощи клапана перекрывает или открывает магистраль подачи горячей воды.

  

  Если вдруг прекратится подача воды, тогда откроется перепускной клапан, и теплоноситель будет циркулировать по свободному байпасу.

   Здесь рассмотрена простая система, при которой температура регулируется вручную.  Для того чтобы регулировка производилась в автоматическом режиме, нужны сервоприводы, которые соединяются с датчиками, установленными в комнате. Термодатчик передает сигнал на сервопривод и тот автоматически при помощи клапана коллектора «обратки» регулирует движение теплоносителя в системе.

За движение теплоносителя по системе отопления отвечает блок коллекторов. Это своего рода два ряда байпасов, один из которых регулирует поток поступающего в систему теплоносителя, а другой отвечает за «обратку».

   Рассмотрим, как производится укладка водяного теплого пола.

1.        Первый способ самый малоэффективный – это укладка труб «змейкой». В этом случае поверхность обогревается неравномерно, в силу того, что по мере продвижения теплоносителя по трубе он все сильнее и сильнее остывает. При монтаже труб таким способом может возникнуть трудность со сгибанием трубы для определенного шага. Это можно сделать, формируя в местах изгиба «петли», как это показано на рисунке.

2.        Второй способ более эффективен. Это укладывание труб «двойной змейкой». Как видно из схемы, обе трубы («горячая» и «обратка») проходят параллельно друг другу,  и обогрев происходит более равномерно. Но тоже могут возникнуть трудности с формированием шага укладки.

    Оба эти способа применимы в маленьких помещениях, где нужно делать много «обводов» (например, в санузле, при обводе унитаза и т. п.), а также когда необходимо выровнять смежные зоны контуров. Если же площадь помещения позволяет, то лучше использовать  третий способ – «спираль» или, как его еще называют «улитка».

3.       Третий способ – «спираль» наиболее удачный и эффективный способ укладки водяного теплого пола. Как видно на схеме, трубы «горячего» и «холодного» теплоносителя идут параллельно и чередуются. Причем, труба с самой большой температурой теплоносителя, соседствует с трубой, где вода имеет наименьшую температуру. Так достигается самая эффективная теплоотдача и обогрев поверхности пола. К достоинствам такой раскладки труб можно отнести то, что можно формировать практически любой шаг укладки. Это пригодится в том случае, когда вам нужно увеличить степень обогрева в определенной зоне (у окна, у крайней стены, которая контактирует с улицей и т. п.). В таком случае, просто уменьшаете шаг в этом месте, а дальше монтируете по расчетам. Способ раскладки труб «спиралью» — универсальный, им можно укладывать трубы в помещениях практически любой площади и конфигурации. Идеальным вариантом, будет комбинирование «змейки» со «спиралью». Например, «двойной змейкой» утепляете места у самых «холодных» мест, а спиралью выкладываете всю остальную зону.

   Несколько слов нужно сказать о том, как выбрать необходимый шаг (расстояние между трубами) при укладке водяного теплого пола. От правильности выбора этого параметра зависит, насколько эффективно будет работать система отопления. Чем больше расстояние между трубами, тем выше должна быть температура теплоносителя, для обеспечения необходимой температуры в помещении.

  Величина шага зависит от того, насколько велики потери тепла в вашей квартире или доме. Если дом старый, стены плохо утеплены, стоят старые окна, квартира угловая и т. п., значит, потери тепла больше, а значит и система отопления нужна более мощная, поэтому трубы нужно укладывать чаще. Это же относится и к ванной комнате, где пол нужно подогреть более сильно. Так же шаг укладки зависит и от диаметра применяемой вами трубы. В целом, наиболее применяемые величины шага, это 15 см, 20 см и 30 см. Наиболее распространенным является укладка с переменным шагом. У наружных стен, окон и других наиболее «холодных» местах помещения, шаг делается меньше. На всей остальной площади трубы укладываются более редко.

  Итак, из всего прочитанного можно подвести некоторый итог. Для того чтобы правильно распределить тепло по поверхности пола нужно:

  •  учитывая то, что при большей плотности укладки труб пол прогревается лучше, следует в «холодных» местах шаг делать меньше, а в остальных – больше;

  •  не стоит делать шаг при укладке контура более 250 мм. Оптимальным расстоянием между трубами теплого пола в ванной комнате является 150 мм, в остальных зонах 200 – 250 мм.  Размещать трубы с шагом меньше 100 мм нет смысла, это приведет только к перерасходу материала. Но и делать его больше 300 мм, тоже не целесообразно – будет ощутим перепад температуры;

  •  расстояние между стеной и контуром системы отопления должно быть не меньше чем 10 – 15 см;

  •  длинна трубы в одном контуре системы отопления, не должна превышать 100 м. Несоблюдение этого условия приведет к повышению гидравлического сопротивления и излишней нагрузке на циркуляционный насос;

  •  рассчитать  тепловые и гидравлические параметры теплого пола можно с помощью бесплатной программы  Valtec Prog.

Испытание системы водяного теплого пола.

  Перед тем как заливать проложенные контуры бетоном, необходимо провести испытания системы отопления на герметичность – опрессовку труб. 

  На момент проверки системы отопления коллекторный шкаф должен быть полностью смонтирован, и все контуры подключены к коллекторам. Система заполняется водой до тех пор, пока из нее не будет удален весь воздух (удаляется через сливные или регулировочные вентили).

   Если для системы отопления вы использовали металлопластиковые трубы, доведите давление в контуре до 6 атм. (6 bar) и выдержите на протяжении 24 час.  Если давление в системе осталось неизменным, можно производить заливку.  Во время бетонирования контуры должны быть заполнены теплоносителем и находится под давлением.

   При использовании трубы из сшитого полипропилена, необходимо довести давление в заполненных водой контурах до величины в два раза превышающее рабочее  (4 — 6 атм.).  Через 0,5 часа,  если давление в системе понизилось, довести до необходимой величины. Такую процедуру повторите три раза с промежутком времени в 30 мин. Через 90 мин последний раз поднимите давление в системе и оставьте на 24 часа. По истечении этого времени, если показатели уменьшились не более чем на 1,5 атм. И нет следов утечки теплоносителя, можно считать, что испытания прошли успешно.

   Рекомендуется также провести испытания на выдерживание максимальной температуры. Для этого систему отопления разогревают до t° = 85° C. и выдерживают на протяжении 30 минут. Затем проверяют стыки на предмет утечки теплоносителя.  Эта проверка помогает снять внутреннее напряжение в трубах, которое возникло в процессе укладки.

Заливка бетонной стяжки.

  После проведенных испытаний можно делать бетонную стяжку.  Но перед этим нужно определить,  где будут проходить границы между площадями заливки. Их делают в том случае, когда длина плиты стяжки более 8 м или площадь ее превышает 40 м².  Обычно площадь комнаты не разделяют на сектора, а делают сплошную стяжку. Границы между площадями стяжки (деформационные швы) нужны для того чтобы компенсировать температурное расширение бетона. В квартирах и домах их делают  в дверных проемах  и там, где помещение имеет сложную конфигурацию. В эти швы, нужно поместить какой либо эластичный материал в виде ленты, обычно используют демпферную ленту.

   Не нужно укладывать трубы системы отопления на стыке плит бетонной стяжки. Для этого расположите два отдельных контура, расположенные по разные стороны деформационного шва. Труба, которая пересекает этот шов, должна быть заключена в пластиковую, а лучше стальную гильзу, длиной не менее 300 мм.

   Поверх труб желательно положить армирующую сетку с ячейками 10 × 10 см  и толщиной арматуры 3 мм. Это делается для укрепления бетонного монолита, оно хоть и не обязательное, но желательное. С помощью этой сетки можно предотвратить распространение образовавшихся во время эксплуатации системы трещин.

   Как заменитель металлической сетки все чаще используется полипропиленовая фибра. Она добавляется в раствор на этапе сухого перемешивания компонентов, перед добавлением воды. Расход ее крайне мал, например, на 1 м³ раствора нужно всего 0,8 – 0,9 кг фибры.

  Во время заливки стяжки, теплоноситель в трубах системы отопления должен иметь комнатную температуру и  находиться под  давлением, не меньшим чем  0,3 МПа (3 атм.).  Высота стяжки делается в пределах  30 – 40 мм. Работу следует выполнять при температуре не ниже + 5°C. После заливки стяжку рекомендуется обработать вибратором для предотвращения образования пустот в монолите.  Запуск системы отопления можно производить только после того как бетон полностью высохнет. Примерное время берется из расчета 4 дня на каждый 1 см толщины стяжки. Полное высыхание стяжки произойдет через 28 дней.

   Песчано – цементный раствор для заливки готовится из цемента марки не ниже  М – 300 и песка с добавлением пластификатора.

  Примерный рецепт раствора:

   —  цемент М-400                          50 кг;

   —  песок                                         450 – 500 кг;

   —  вода                                           25 л;

   —  пластификатор                      3,8 л;

   —  фибра полипропиленовая      45 г (0,45 дм³);

Запуск системы.

  После полного высыхания бетонного монолита можно приступать к запуску системы отопления, но перед этим нужно еще проверить на наличие в ней воздушных пробок и при необходимости удалить их. Для этого давление в контурах устанавливают на 15 % выше рабочего и, перекрыв вентилями все контуры кроме одного, включают циркуляционный насос на малую скорость. Добившись полного удаления воздуха из ветви системы, приступают к обезвоздушиванию следующей. По завершении этой процедуры, прогревают систему отопления до tᵒ = 25ᵒ С и каждый день прибавляют по 5ᵒ до достижения рабочей температуры.

Как укладывать теплый пол без бетонной стяжки.

   Бывают случаи, когда применить «мокрый» способ с бетонной стяжкой применить не возможно. Тогда на выручку придет «сухой» метод.  В зависимости от применяемых материалов, такие системы бывают двух типов: 

    •  полистирольная система;

    •  деревянная система;

    В качестве основы у них применяются полистирольные блоки с отлитыми в них пазами для прокладки труб или полоски из дерева (можно ДСП). В пазы основания укладываются сделанные из алюминия распределительные пластины, которые выгнуты так, что в изгибе ложится труба контура теплого пола.

 «Полистирольная» система водяного теплого пола.

   Подготовка основания аналогична для всех видов полов. Максимальный уклон основания составляет 4 мм на протяжении     1 погонного метра. На дно ложится гидроизоляция, по периметру помещения — демпферная лента. Затем укладываются полистирольные листы, в пазы которых, с определенным шагом, помещаются металлические пластины для распределения тепла. Пластины должны занимать не менее 80% от всей площади теплого пола. В пластины раскладываются трубы контура системы отопления.  Если вас не устраивает шаг или форма пазов под укладку в полистирольных  листах, их можно сделать самостоятельно при помощи специального инструмента под названием термонож.

   После прокладки контуров производится их проверка под давлением и на максимальную температуру. Если все прошло успешно, поверх труб настилается слой вспененного полистирола (для сглаживания мелких дефектов), а потом укладываются ГВЛ (гипсоволокнистые) влагостойкие плиты. При необходимости они крепятся к основанию при помощи специальных шурупов с антикоррозийным покрытием для ГВЛ плит. Такие шурупы имеют двойную нарезку резьбы и приспособление для самозенкования. В заключение укладывается чистовое напольное покрытие.

   Преимущества «полистирольной» системы теплого пола:

    —  возможность укладки, как на деревянное, так и бетонное основание;

    —  малый вес и относительно малая высота «пирога» (в зависимости от толщины полистирола может колебаться от 40 мм до 100 мм);

    —  возможность запуска «в работу» сразу после сборки;

   Но есть у этой системы и ряд отрицательных моментов. Самый главный минус – это не высокая теплоотдача, которая редко превышает 60 Вт/м². Поэтому для регионов с более суровым климатом ее будет не достаточно для отопления всего помещения, и ее часто используют как вспомогательную систему отопления.

«Деревянная» система водяного теплого пола.

«Деревянная» система водяного теплого пола в свою очередь может быть двух типов:

    •  реечный тип;

    •  модульный тип;

   Реечный тип «деревянного» теплого пола имеет такое название потому, что пазы для укладки труб формируются при помощи подготовленных деревянных реек (или ДСП), толщиной не меньше 3 см и  определенной ширины (на 2 см меньше, чем расчетный шаг укладки контура). Например, если вы собираетесь прокладывать систему с шагом 30 см, то ширина рейки должна быть 28 см. При шаге 20 см, ширина  рейки 18 см. Эти рейки выступают в качестве основы и опорного слоя. Их можно выкладывать прямо на лаги или на черновой деревянный пол. Промежуток между рейками должен составлять 2 см. Если вы будете монтировать систему прямо на лаги, то есть некоторые требования к промежуткам между ними. При использовании в качестве напольного покрытия паркет, ламинат или линолеум, промежуток между лагами может быть в пределах 60 см. А если пол будет покрыт керамической плиткой, тогда расстояние нужно уменьшить до 30 см.

   Между лагами укладывается пароизоляция (полиэтиленовая пленка или рубероид), затем слой теплоизолятора (может быть минеральная вата или более современные материалы). Не забываем про демпферную ленту. Поперек лаг ложатся деревянные рейки, которые формируют основу и пазы для прокладки труб. Если укладка теплого пола производится на черновой пол, значит, опорные рейки нужно размещать поперек досок пола. Рейки нужно прикрепить к основанию с помощью шурупов. В пазы между рейками вставляем металлические теплоотражательные пластины, а в них уже, раскладывается труба системы отопления. Готовую конструкцию нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и положить гипсоволокнистые водостойкие плиты. Если в качестве напольного покрытия будет керамическая плитка, нужен дополнительный слой ГВЛ плит, который крепится к нижнему слою с помощью клея ПВА.

  Модульный тип «деревянного» теплого пола отличается от реечного тем, что в качестве опорного слоя здесь выступают специально изготовленные модули из ДСП.  В них уже предусмотрены пазы для прокладки контура системы отопления.

  Как вы, наверное, смогли заметить, монтаж деревянной реечной системы довольно хлопотный. Это и есть основным минусом теплого пола такого типа.

  Дочитав статью до конца, вы узнали, какие есть виды теплого пола, как укладывать теплый пол. Сегодня разговор был о водяной системе отопления. В следующей статье поговорим об электрических теплых полах и способах их монтажа.

  Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте, предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку:

Интересное по теме «Водопровод и отопление»:

• Автономное отопление квартиры.
• Схема водяного отопления.
• Какой выбрать радиатор отопления.
• Установка газового котла своими руками.
• Монтаж электрического теплого пола.